полезная информация
Салонный фильтр
(он же « фильтр кондиционера », он же « микрофильтр »)
Назначение салонного фильтра, казалось бы, очевидно – очищать воздух, попадающий в салон автомобиля от всяческих примесей. В последнее время появились разновидности салонных фильтров с активированным углём, которые фильтруют воздух почти как противогаз. Однако, используя такой фильтр надо помнить, что поглощающая способность активированного угля небезгранична, поэтому как противогаз такой фильтр действует недолго, а потом продолжает действовать как обычный салонный фильтр, задерживая лишь механические примеси.
У салонного фильтра есть и ещё одно назначение, которое менее очевидно. Он защищает испаритель кондиционера (маленький «радиатор», стоящий там же, где и радиатор отопителя) от забивания различным мусором. Дело в том, что расстояние между ламелями испарителя кондиционера гораздо меньше, чем у радиатора отопителя, поэтому даже некрупный мусор может забить его настолько, что воздух в салон вообще не будет попадать. Именно поэтому советы «на зиму салонный фильтр вообще снимать» является бредом безответственных «советчиков», которые потом и не подумают отвечать за последствия своих вредных « советов ». Так что если ваш автомобиль оборудован салонным фильтром, меняйте его так часто, как необходимо, но никогда не удаляйте его "за ненадобностью", потому что он нужен всегда.
Как часто надо менять салонный фильтр?
Правильный ответ – « по необходимости ». К сожалению, воздух у нас очень грязный и забиваются салонные фильтры очень быстро. Гораздо быстрее, чем описано в инструкциях по эксплуатации. Поэтому, если у вас «пришла зима, стёкла потеют со страшной силой и ничего не помогает» или «вентилятор печки включен на последнюю скорость, а совсем не дует», то это верный признак того, что пора менять салонный фильтр. В 90% случаев описанные выше проблемы устраняются именно заменой салонного фильтра.
При сложившихся относительно недорогих ценах на салонные фильтра, наш автоцентр рекомендует замену салонного фильтра один раз в год, желательно осенью. Хотя оптимальный вариант весной и осенью.
Принцип работы салонного фильтра
Вот так выглядит салонный фильтр
Масляный фильтр
Масляный фильтр служит для очистки масла в двигателе от продуктов износа движущихся частей и продуктов износа самого масла. Сейчас в легковых автомобилях применяется, в основном 2 типа масляных фильтров – фильтр-вставка и фильтр в сборе.
Фильтр-вставка представляет из себя цилиндр из сложенного «гармошкой» фильтрующего материала, который вставляется в стакан масляного фильтра, являющийся частью двигателя.
Фильтр в сборе представляет собой металлический стакан, внутри которого содержится всё та же «гармошка» из фильтрующего материала и, чаще всего, аварийный клапан, предназначенный для того, чтобы пускать масло в обход фильтра при его засорении и превышении определённого давления внутри фильтра. Такой клапан служит для недопущения масляного голодания двигателя. Идея проста – пусть уж лучше двигатель смазывается неочищенным маслом, чем не смазывается вовсе, или смазывается недостаточно. Конечно же, такой клапан есть и в системе с фильтром-вставкой, но в этом случае он встроен в стакан масляного фильтра.
Масляный фильтр какой марки выбрать?
Кажущаяся простота изготовления фильтров привела к тому, что их начали изготовлять все, кому не лень. Причём, на рынке наравне с признанными лидерами этой отрасли, такими, например, как Mann и Knecht, присутствуют фильтры малоизвестных производителей, которые, разумеется, в рекламе объявляются «самыми лучшими в мире», но, почему-то, поразительно дешёвыми. Взяв в руки несколько разных масляных фильтров разных производителей, мы едва ли сможем обнаружить различия между ними на глаз. Везде желтая гармошка, везде внутри фильтра в сборе видна пружина. И, разумеется, возникает соблазн «экономии». Ведь реклама говорит нам, что мы держим в руках не что иное, как «лучший в мире фильтр», да ещё и всего за 25 рублей. Однако, разве мы сможем определить на глаз размеры пор в фильтрующем материале? Нет. Частицы какого размера он задерживает, а какого уже нет? А кто ж его знает... Сможем ли мы определить, исправен ли аварийный клапан и при каком давлении он открывается? Тоже нет. Вполне возможно, что масло у нас всегда будет идти мимо фильтра. Не будем забывать и о том, что при современном уровне развития полиграфии очень легко изготовить красивые коробочки, поразительно похожие на коробочки именитого производителя и положить в них поразительно похожие на настоящие фильтры китайского производства.
Последствия использования некачественного масляного фильтра далеко не безобидны. Неисправный аварийный клапан пустит масло в обход фильтра и мы получим повышенный износ двигателя. А может заклинить так, что лопнет корпус фильтра, масло вытечет и двигатель останется вообще без масла. Думаю, что всем известно, почему индикатор низкого давления масла есть даже на самых примитивных автомобилях... Фильтр-вставка из некачественного фильтрующего материала может порваться и забить своими остатками масляные каналы в двигателе. Вот во что может вылиться псевдо-«экономия». Кстати, а сколь велика эта экономия? Оригинальный масляный фильтр для мотора М30 (БМВ) стоит 200-215 рублей, его неоригинальный аналог, например фильтр OX41D от Knecht, стоит 180-190 рублей. Большая экономия? Кому-то она кажется просто фантастической. Заметьте, что я сравниваю оригинальный фильтр с заведомо хорошим неоригинальным, а не с подделкой неизвестного происхождения. Давайте сравним цены на оригинал и непонятный неоригинал. Тут наша «экономия» может стать просто фантастической и достигнуть аж целых 100 рублей. «Это же более 50%» - скажет «великий оптимизатор». Против арифметики, конечно, не попрёшь, вот только замена, например, вкладышей коленвала стоит гораздо дороже 100 рублей.
Так какой же масляный фильтр выбрать? Ответ очевиден – оригинальный масляный фильтр или неоригинальный аналог хорошего качества, проверенного производителя.
Устройство масляного фильтра
Вот так выглядит маслянный фильтр
Воздушный фильтр
Воздушный фильтр служит для очистки атмосферного воздуха, участвующего в виде окислителя в рабочей смеси, которая сгорает в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания. Воздушные фильтры можно разделить на 2 типа – классические и «все остальные».
Классический воздушный фильтр представляет из себя гармошку из фильтрующего материала с уплотнителями по краям, чтобы воздух в двигатель не попадал минуя фоздушный фильтр.
Ко «всем остальным» воздушным фильтрам можно отнести «спортивные» воздушные фильтры, воздушные фильтры «с нулевым сопротивлением», «лабиринтные» воздушные фильтры и тому подобные изделия, большинство из которых годятся лишь для мелкого тюнинга, описанного в статье «тюнинг». Разумеется, производители всех этих «чудо-фильтров» обещают прирост мощности двигателя, вот только находится этот «прирост», почему-то в пределах погрешности измерения. «А как же настоящие спортивные фильтры?» - спросите вы. Во-первых настоящие спортивные фильтры на рынках и в магазинах не продаются, а во-вторых, что гораздо существеннее, режимы эксплуатации спортивных автомобилей коренным образом отличаются от таковых для «гражданских» автомобилей. В автоспорте снять мотор после гонки и разобрать его является обычной штатной операцией. И делает это отнюдь не пилот, а специально обученный механик, или даже команда механиков. А вы готовы, закончив трудовой день, загонять свою машину в гараж и снимать с неё мотор, дабы оценить его износ за день и заменить изношенные детали? Думаю, что нет...
Воздушный фильтр какой марки выбрать?
Все рассуждения и расчёты, приведённые выше для масляных фильтров, разумеется, в полной мере справедливы и для воздушных фильтров. Последствия использования некачественного воздушного фильтра очевидны – всё тот же повышенный износ двигателя и, в конечном итоге, его капитальный ремонт. Поэтому, ответ на вопрос выше очевиден – лучше всего использовать оригинальный воздушный фильтр.
Вот так выглядит воздушный фильтр
Топливный фильтр
Топливный фильтр предназначен для финальной очистки топлива перед его подачей в топливную магистраль, ведущую к двигателю.
Если топливный фильтр засорён, то в предельном случае, двигатель может вообще не заводиться. Поэтому, топливный фильтр следует менять регулярно - согласно рекомендациям завода-изготовителя. А, учитывая не самое хорошее качество топлива даже в крупных городах, его стоит менять даже чаще, чем рекомендует производитель. Последствия использования некачественного топливного фильтра понятны – быстрое загрязнение форсунок или карбюратора, что приводит к неровной работе двигателя, повышенному расходу топлива и падению мощности. Порой владелец автомобиля расходует кучу денег на «диагностику», замену всего по кругу, а результат нулевой – двигатель как работал неровно, так и продолжает. А всего-то оказывается, что он давно не менял топливный фильтр.
умаю, аргументы в пользу оригинальных топливных фильтров приводить не надо. Они и так очевидны, поскольку справедливы для всех типов фильтров.
Замена масла в АКПП.
На большинстве современных дорогих машин установлены АКПП которые не требуют замены масла. Масла, залитого в них хватает на весь жизненный цикл АКПП, который, в свою очередь, должен совпадать со сроком службы машины. В этих АКПП отсутствует щуп для проверки уровня масла, а на самой АКПП обычно есть табличка или наклейка с надписью «в коробку залито масло на весь срок службы».
Если же Вы используете АКПП старого образца или недорогих машин, то в них нужно менять масло с периодичностью, указанной заводом-производителем. Необходимо отметить, что процесс замены масла в АКПП отличается от процесса замены масла в двигателе. Она более сложна и требует квалифицированного подхода. В большинстве случаев при замене масла в АКПП требуется и замена масляного фильтра АКПП.
Ремонт АКПП.
Многие задают вопрос: какой срок службы у АКПП? Ответ – при правильной эксплуатации он равен сроку службы автомобиля. Однако, при необходимости, ремонт АКПП возможен.
На современных автомобилях новая АКПП в сборке стоит бешеных денег, в районе 5-10 тысяч долларов, (бывает и дешевле). Контрактные АКПП с разбитых автомобилей стоят гораздо дешевле, но здесь существует риск скрытой неисправности, который может выявиться только после замены АКПП. Да, это тоже недешево. Но иногда полная замена АКПП на контрактную бывает намного дешевле осуществления ремонта, который сам по себе дорогостоящ из-за сложности производимых работ.
Наш Автоцентр предлагает услуги как по ремонту, так и по полной замене коробок передач. При обнаружении неисправностей после проведения диагностики наши специалисты проконсультируют Вас на предмет возможных путей исправления поломок коробки передач.
Диагностика АКПП.
Современные АКПП снабжены достаточно информативной и исчерпывающей системой диагностики, поэтому для серьёзной диагностики АКПП нужно обращаться в те автосервисы, которые имеют в своём распоряжении диагностическое оборудование, предназначенное для считывания ошибок из блоков управления АКПП. Диагностика, проводящаяся «мастером» с помощью определения неисправностей «на слух или на глазок» явно говорит не в пользу компетентности автосервиса. Наш автоцентр оснащен современным оборудованием позволяющим в большинстве случаев провести диагностику АКПП.
Эксплуатация АКПП.
О том, как правильно эксплуатировать АКПП на вашей машине, очень подробно изложено в «Инструкции по эксплуатации», прилагающейся к автомобилю. Зачастую эту книжицу сильно недооценивают, хотя на самом деле она очень полезна. И гораздо удобнее бывает прочитав ее ознакомиться с особенностями эксплуатации, чем потом гадать о причине нестабильной работы АКПП.
Мы же отметим два на наш взгляд важнейших момента.
Масло в АКПП служит не только для смазки, но и для передачи механического движения между ее узлами. Необходимое для этого давление, создаваемое маслом обеспечивается масляным насосом, который работает только тогда, когда запущен двигатель. По этой причине буксировка автомобиля с АКПП при выключенном двигателе допустима только с небольшой скоростью и на не очень далекие расстояния и только на включенном «N» положении. В этом случае действует система «50 на 50», то есть максимальное расстояние равняется 50 км, а максимальная скорость – 50 км/ч. Посему, не стоит пренебрегать услугами эвакуатора, если есть возможность ими воспользоваться. Ведь экономя на нем Вы на самом деле можете потерять на порядок большие деньги на замене или ремонте АКПП.
Наша страна отличается своими достаточно жестокими по отношению к автомобилю климатическими особенностями. Поэтому, крайне не желательно при холодной погоде давать сильную нагрузку АКПП сразу после запуска двигателя. Необходимо либо некоторое время для ее прогрева, либо, если во времени вы ограничены, первое время после запуска двигателя ехать с небольшой скоростью, дабы АКПП прогрелась на ходу.
В зимнее время бывает выпадает очень много снега и забуксовав в глубоком снегу не старайтесь по привычке эксплуатации машин с МКПП выехать с раскачки, это чревато поломкой АКПП. Лучше попросите более проходимый автомобиль вас вытащить, при этом не забывайте что селектор передач должен быть включён в положении «N».
Что такое вариатор?
Особенности вариаторной коробки передач.
С виду вариатор ничем не отличается от автоматической коробки передач, те же две педали, те же режимы переключения, но принцип его действия немного другой. Его прототип был изобретен еще 500 лет назад, вариатор не имеет фиксированных передач, можно сказать, что это слово используется в отношении «коробки» такого типа для удобства, на самом же деле это отношение скоростей колесного вала и двигателя.
Вариатор может устанавливать любой коэффициент передачи крутящего момента. Обладателям оснащенных им автомобилей следует внимательно следить за уровнем масла, при этом, если замена производится самостоятельно, тщательно изучить руководство по обслуживанию. Рычаг должен находиться в определенном положении, а заливать и доливать масло можно лишь с маркировкой CVT (международное обозначение бесступенчатой трансмиссии), более того, даже среди этого типа есть марки, которые смешивать нельзя. В связи с особенностями механизма, вариатору категорически противопоказаны резкие старты, это ведет к быстрому износу торцов пластин и осей, образуются канавки, и ремень начинает закусываться вместо того, чтобы плавно менять свое положение. В результате машину начинает дергать, и это становится заметно при неторопливом разгоне. С одной стороны, строение вариатора является несложным, но, поскольку его части практически все время находятся в действии, они подвержены сильному износу. Если вы в свое время купили неновый авто, имейте в виду, что ресурс его работы установлен около 200 тысяч километров пробега. Хотя этот срок и увеличивается на новых моделях в связи с совершенствованием материалов, рано или поздно, ремонт вариатора произвести придется. В случае неисправности буксировка автомобиля должна осуществляться при включенном двигателе, чтобы масляный насос коробки продолжал снабжать трущиеся друг об друга детали. Впрочем, некоторые специалисты по их ремонту советуют строго вывозить автомобиль с помощью эвакуатора и не допускать его «самостоятельного» хода.
Наш автоцентр осуществляет Ремонт вариаторов в Сызрани, а также диагностику и замену масла. Обратившись к нам, вы получите качественное и недорогое обслуживание, а также можете задать вопросы о правильной эксплуатации таких автомобилей. Вариатор – очень нагруженный работой узел машины, и отсутствие своевременного ремонта плохо скажется на «здоровье» вашего «железного друга».
Кондиционер
Летом кондиционер в машине является достаточно необходимым элементом. Однако он также бывает весьма полезен весной, осенью и даже зимой. Ведь он способен не только охлаждать и очищать воздух, но и осушать его. Запотевающие в сезон продолжительных осенних дождей стекла приносят массу неудобств водителю. Поэтому не стоит верить словам человека, утверждающего что кондиционер в автомобиле вещь абсолютно избыточная, что это слишком дорогостоящее и бесполезное удовольствие. Просто этот человек вряд ли пробовал ездить на автомобиле с хорошим и исправно работающим кондиционером.
Попробуем вкратце разобраться в устройстве автомобильного кондиционера. Роль расходного материала (хладагентом), выполняющим работу по охлаждению воздуха, в автомобильном кондиционере играет фреон. Сейчас это, как правило, фреон R-134 a.
Многие ошибочно путают кондиционер с холодильником и полагают, что его также можно заправлять можно фреоном для холодильников. Это делать категорически запрещено. В автокондиционерах могут использоваться исключительно фреоны, о которых было сказано выше. В бытовых холодильниках используются другие фреоны, которые абсолютно не подходят для автомобильных кондиционеров.
Поэтому рекомендуем прибегать к услугам сервисов, специализирующихся на автомобильных кондиционерах, одним из которых является наш автоцентр. Такая специализация послужит некоторой гарантией того, что Ваша система кондиционирования будет заправлена фреоном соответствующего ей типа, а также необходимым для нее количеством (а не примерным). Ведь если заправить систему фреоном менее положенной нормы, давление будет ниже необходимого уровня, что повлечет за собой более интенсивную работу компрессора и ускорит его износ. Если же заправить кондиционер больше положенного, то его может просто разорвать из-за высокого давления.
Также рекомендуем даже в холодную погоду хотя бы раз в месяц включать кондиционер и давать ему поработать некоторое время. Это нужно делать для того, чтобы не рассыхались уплотнительные колечки в местах соединения магистралей кондиционера. При рассыхании этих уплотнений из системы начинает уходить фреон. Поэтому весной требуется заправка кондиционера. Если же пустить дело на самотек и не заправлять его, то это первый шаг к его переходу в неработоспособное состояние. Сначала потребуется замена ресивера-осушителя, а потом и остальных компонентов кондиционера.
Ремни ГРМ
К ремням ГРМ предъявляются высочайшие требования в плане надёжности и износоустойчивости, ведь обрыв ремня ГРМ приводит к таким серьёзным последствиям, как повреждение клапанов, головки блока цилиндров и поршней. Попросту говоря, повреждение ремня стоимостью в пару десятков долларов может привести к ремонту на полторы тысячи долларов. Любые утверждения относительного того, что есть двигатели, в устройстве которых специально предусмотрена вероятность обрыва ремня ГРМ и в таких двигателях обрыв ремня не повлечет особо тяжелых последствий, являются не более чем мифом. Поэтому придерживайтесь следующих правил.
Пользуйтесь только оригинальными ремнями ГРМ или очень качественными заменителями. В настоящем случае никакая экономия не сможет покрыть затраты на ремонт после обрыва некачественного, бракованного или поддельного ремня ГРМ.
Необходимо менять ремень ГРМ только в строгом соответствии с рекомендациями, указанными производителем. Если в них сказано, что нужно менять ремень раз в 80 000 км, значит так и надо делать. На заверения неквалифицированных «специалистов» о том, что ремень выглядит как новый и еще проработает долго, не стоит обращать внимания. Ведь никто из них потом не будет бесплатно производить ремонт, устраняя последствия обрыва.
Всегда осуществляйте замену натяжных и направляющих роликов при смене ремня ГРМ. К заверениям о ненадобности их замены нужно относится так же, как и в предыдущем случае. Иногда производители автомобилей в документации указывают, что если вы снимаете ремень ГРМ, не зависимо от причины снятия и давности предыдущей замены, его необходимо заменить.
Всегда записывайте пробег автомобиля после замены ремня ГРМ. Для этого используйте специальные таблички-наклейки, размещаемые на видном месте в моторном отсеке машины.
Если Вы приобретаете подержанный автомобиль, то позаботьтесь сразу же не только о замене масла, но и ремня ГРМ (конечно, если он в этом двигателе присутствует). Ведь продавая подержанный автомобиль, хозяева вряд ли будут вкладывать средства предпродажное техобслуживание.
Ремни привода вспомогательных агрегатов.
Как уже было отмечено, ремни привода вспомогательных агрегатов бывают клиновые и поликлиновые (их еще называют плоскими или ручейковыми). Проведем их сравнение и отметим преимущества и недостатки.
Клиновые ремни многие считают морально устаревшими, но, тем не менее, они имеют несколько явных преимуществ. Во-первых, это стоимость – они значительно дешевле плоских ремней. Во-вторых, они легче заменяются и приводят в действие, как правило один вспомогательный агрегат. Таким образом, при обрыве, например, приводного ремня компрессора кондиционера, другие вспомогательные агрегаты продолжат свою работу. К тому же клиновые ремни можно натянуть простым смещением шкивов друг относительно друга. Поэтому для них не требуется использования натяжных и направляющих роликов.
Поликлиновые ремни являются более надежными. Их устанавливают на большинстве современных автомобилей. Основные преимущества поликлиновых ремней – большая долговечность, чем у клиновых, автоматическая регулировка натяжения с использованием роликовых натяжителей, способность к передаче гораздо большее усилие, чем клиновые ремни (это позволяет приводить в действие сразу несколько вспомогательных агрегатов при помощи одного поликлинового ремня). Тем не менее, эти преимущества поликлиновых ремней влекут за собой следующие недостатки. Поликлиновые ремни значительно дороже клиновых. При смене поликлиновых ремней приходится менять один или несколько натяжных и направляющих роликов, а иногда и натяжитель с роликом в сборе. Обрыв поликлинового ремня, приводящего в действие все вспомогательные агрегаты приводит к невозможности продолжать движение, потому что ехать с неработающими одновременно генератором, насосом гидроусилителя и помпой системы охлаждения двигателя невозможно. Однако, производители автомобилей сейчас используют в основном поликлиновые ремни, вытесняя с рынка клиновые.
Хотя к ремням привода вспомогательных агрегатов и предъявляются на такие строгие требования, как к ремням ГРМ, их своевременная замена позволит избежать многих мелких неприятностей, как то: езды без ГУР, езды без генератора на аккумуляторе, езды в жару без кондиционера и, наконец, стояния на обочине в ожидании пока остынет «закипевший» в результате обрыва приводного ремня водяной помпы двигатель. Поэтому менять ремни привода вспомогательных агрегатов надо, как и ремни ГРМ, в соответствии с указаниями производителя. Наряду с поликлиновыми ремнями в обязательном порядке подлежат замене натяжные и направляющие ролики. Чтобы избежать лишних неприятностей используйте только оригинальные приводные ремни и ролики или очень качественные заменители.
Фары и лампочки
На первый взгляд, что можно сказать о фарах? Лишь то, что они светят, притом, хорошие фары светят лучше, нежели плохие. Возразить на эти утверждения нечего. Но, кроме шуток, попробуем разобраться с вопросами замены и тюнинга внешнего освещения Вашего автомобиля в виде ответов и комментариев.
1) Какие лампочки нужно поставить в фары, чтобы светило намного ярче?
В настоящее время на рынке автомобильных ламп предостаточно полным полно разнообразных изделий с «улучшенными характеристиками». Среди броских надписей на упаковках такие, как: «All weather», «+30%», «Cool Blue», «Blue Vision» и множество иных. Венчают эту гору ламп изделия под названием «Супер мега блю хай пауэр экстра зенон лайт», которые, якобы, должны светить практически как настоящий ксенон, но стоят, почему-то, раз в 30 дешевле оного.
Так вот, лампочки в фарах бывают всего двух видов – ксеноновые и все остальные. Ксенон светит ярко, а всё вышеперечисленное, по сравнению с ксеноном, не светит вообще и пригодно в основном для тюнинга. Поэтому, если вам хочется настоящего света, ставьте настоящий ксенон. Из всех остальных ламп мы рекомендуем «+30%». Они действительно светят несколько лучше стандартных, но при этом стоят лишь ненамного дороже. Остальные лампы из вышеперечисленных, на наш взгляд не светят настолько лучше стандартных, насколько дороже них стоят.
2) Я поставил в фары вместо тусклых 55-ваттных, 100-ваттные лампочки, и у меня теперь фары светят просто отлично!
Ага. А излишнее тепло от фар Вам очевидно будет отводить специальная система охлаждения фар, идущая в комплекте со 100-ваттными лампочками? Нет? Тогда через пару дней попрощайтесь со своими фарами, в которых полопаются стёкла и расплавится отражатель и идите покупать новые. В новые фары всё же постарайтесь поставить штатные лампочки. Тогда фары прослужат долго.
3) Зачем тратить бешеные деньги на ксеноновые фары? Ксенон – это дорогие «понты» и ничего больше!
А Вы пробовали ездить ночью по неосвещённой трассе с ксеноновыми фарами, а потом по ней же, с обычными фарами? Нет? Тогда о чём вы рассуждаете.
4) Фары на моей машине – полная дрянь. За зиму лопаются раз по 5. А противотуманные фары вообще никуда не годятся, потому что лопаются на следующий день после покупки.
Снегом, наверное, любите фары протирать? Вот они и лопаются. Протирайте фары влажной тряпочкой. А если очень хочется протереть снегом, то делайте это на холодных, невключённых фарах. Стёкла фар лопаются от разницы температур. Противотуманные же фары предназначены отнюдь не для того, чтобы все видели, что они у Вас есть, а для применения в условиях плохой видимости. Например, в туман или сильный снегопад. Во всех остальных случаях проку от них практически никакого. А поскольку противотуманные фары находятся низко, то на них в первую очередь попадает снег, или холодная вода из луж, отчего они и лопаются.
5) И зачем это Вы покупаете оригинальные стёкла фар вместе с рамкой по $25? Вон, на рынке продаются стёкла отдельно за 300 рублей, Hella, Made in Germany.
Огорчу Вас. Эти стёкла ни к фирме «Хелла», ни к Германии отношения не имеют, а делаются здесь из оконного стекла. Поэтому частенько ломаются в руках при попытке их вклеить в фару, и вся кажущаяся «экономия» тут же улетучивается в трубу.
6) Мне постоянно предлагают отрегулировать фары. Зачем это? Они у меня и так нормально светят. Наверное, в сервисе просто денег хотят.
Правильная регулировка фар очень важна. Во-первых, правильно отрегулированные фары не мешают встречным водителям. Во-вторых, правильно отрегулированные фары правильно светят, освещая не 1 квадратный метр где-то под передним бампером и одинокую ворону на столбе, а дорогу и правую обочину. Именно поэтому, кстати, фары праворульных машин в наших условиях абсолютно не пригодны, потому что устроены так, чтобы освещать левую обочину.
Правильно отрегулировав фары Вы удивитесь как хорошо стало видно дорогу. Вполне возможно, что после регулировки фар Вам не понадобится менять ничего из того, о чём шла речь в начале данной статьи.
7) А чего это вы вечером по городу с включёнными фарами ездите, а? Приборы отлично видно и с габаритами.
Подобные вопросы являются уже тяжелым случаем. Их склонны задавать владельцы ржавой рухляди, экономящие лампочки. Фары надо включать не только для того, чтобы вам что-то было видно, а и для того, чтобы Вас было видно. В противном случае Вы можете оказаться виновником аварии, после которой станете должны сумму, раз этак в тысячу превышающую стоимость пары лампочек.
Тормозные колодки
Несомненно, тормозные колодки – это один из самых важных расходных материалов в автомобиле. Ведь от их качества и надежности в большинстве своем зависит безопасность движения.
К качественным тормозным колодкам предъявляются следующие требования:
Постоянство эффективности торможения. Причем независимо от режима, в котором эксплуатируются тормоза. Даже после совершения нескольких экстремальных торможений на высокой скорости тормозные колодки не должны снижать своей эффективности. Тем не менее, такая эксплуатация тормозных колодок не должна происходить в ущерб тормозным дискам.
Относительно долгий срок эксплуатации. Ведь в случае, если колодки хорошо тормозят, но при этом требуют замены раз в пару-тройку тысяч километров, то они никуда не годятся. Во многом их срок службы, конечно, зависит от многих факторов и, в большей степени, от индивидуального стиля вождения. Но если становится заметно, что после трех тысяч километров нужно менять тормозные колодки, то это вовсе не означает что вы водитель-экстремал. Просто вы пользуетесь плохими тормозными колодками.
Щадящее поведение тормозных колодок по отношению к тормозным дискам. Поскольку тормозные диски являются гораздо более дорогостоящим элементом, нежели комплект тормозных колодок, то весьма неразумно использовать такие тормозные колодки, вместе с заменой которых необходимо было бы менять также и комплект тормозных дисков.
Оптимальная цена. Зачастую многие водители пытаются сэкономить и найти тормозные колодки от неизвестного производителя по смехотворной цене. Подобная экономия оказывается бессмысленной. За качество нужно платить, а такие дешевые тормозные колодки не соответствуют ни одному из выше перечисленных критериев, кроме последнего.
Всем указанным выше критериям полностью удовлетворяют оригинальные тормозные колодки.
Многие продавцы тормозных колодок стараются продать подороже колодки плохого качества.
Все это потому, что, к сожалению, среднестатистический покупатель выбирает товар по принципу побольше да подешевле. И под такой спрос приходится подстраиваться продавцам автозапчастей и расходных материалов. Знаменитые автопроизводители таким принципом не руководствуются, ведь для них качество выпускаемой под своим брендом продукции гораздо важнее, нежели сомнительная экономия. Поэтому в виде оригинальных тормозных колодок поставляются только тормозные колодки самого высокого качества. Только их и можно считать оригинальными тормозными колодками, и никак иначе.
Достаточно взять в руки оригинальные тормозные колодки и неоригинальные тормозные колодки, как невооружённым глазом становится видна разница в материале фрикционных накладок и в качестве изготовления. Не стоит удивляться, ведь требования известного автомобильного производителя к качеству тормозных колодок, которыми он комплектует машины, продаваемые под своей маркой, очень и очень высоки. Требования же к тормозным колодкам, которые будут поставлены на широкий рынок, значительно ниже. По размерам подходят и кое-как тормозят – значит то что надо?
Отдельно следует сказать о неоригинальных тормозных колодках. В случае если вы не хотите приобретать оригинальные колодки, мы вам поможем выбрать тормозные колодки передовых брендов производящих детали для тормозных систем, это идентичные тормозные колодки отличного качества. Так зачем же переплачивать?
Свечи зажигания
Свечи зажигания можно классифицировать по следующим характеристикам.
По конструкции свечи зажигания делятся на:
двухэлектродные;
многоэлектродные.
Двухэлектродные - классическая свеча: один центральный электрод и один боковой.
Многоэлектродные – один центральный электрод и несколько боковых (два, три или четыре).
Многоэлектродность применяется для увеличения срока службы и надёжности свечей зажигания. В стандартной двухэлектродной свече искра проскакивает между двумя электродами. Это приводит к их постепенному выгоранию. Если же, например, боковой электрод отваливается, то такая свеча уже не будет работать. В многоэлектродной свече искра проскакивает между центральным и одним из боковых электродов. Такое строение свечи увеличивает срок службы свечи благодаря повышению ее надежности. Естественно, срок службы увеличивается не во столько же раз, во сколько в многоэлектродной свече больше боковых электродов, ведь центральный электрод один и он тоже выгорает.
По материалу электродов:
классические;
платиновые;
иридиевые.
В классических свечах для изготовления электродов чаще всего применяется медь. В последнее время появляются свечи, в которых на электроды наносится покрытие из редких металлов (например, иттрий). Это позволяет увеличить устойчивость электродов свечей, но принципиально не влияет на остальные их характеристики.
В платиновых свечах, как ясно из названия, в качестве материала для электродов используется платина. Причем из платины может быть изготовлен как только центральный электрод, так и боковые. Последние применяются в турбомоторах, оснащенных механическими или турбо нагнетателями.
Платиновые свечи были придуманы вовсе не ради роскоши, а для продления срока службы. К примеру, если изготовить центральный электрод на многоэлектродной свече из платины (металл, обладающий высокой устойчивостью к коррозии и высоким температурам), то у нас будет несколько боковых электродов и почти не выгорающий центральный. Потому платиновые свечи и служат гораздо дольше, чем обычные.
Иридиевые свечи зажигания.
Самое последнее достижение - революционно новое поколение свечей зажигания. Эти свечи зажигания имеют центральный электрод, сделанный из специального сплава иридия.
Очень низкое напряжение зажигания, требуемое в течение всего срока службы;
способность зажигать очень бедные топливо - воздушные смеси;
высокая производительность, соединенная с продолжительным сроком службы;
улучшенное управление зажиганием. Конусный срез. Наконечник бокового электрода имеет срез заостренной формы. Это весьма улучшает характеристику воспламенения.
Автомобильные концерны платиновые и иридиевые свечи применяют для повышенной мощности и устанавливают для них больший срок службы (примерно от шестьдесяти до ста тысяч километров без замены).
Следует заметить, что, как это ни неприятно, на срок службы свечей зажигания очень сильно оказывает влияние качество топлива. Ведь бензин с высоким октановым числом получают не только прямой перегонкой нефти, но и с помощью добавления различных присадок в бензин с более низким октановым числом. Такие присадки могут значительно снизить срок службы свечей. К примеру, на изоляторе центрального электрода может образоваться токопроводящий налет из соединений железа. Заметим, что вышеупомянутый способ изготовления бензина не является незаконным и соответствует всем ГОСТам и ТУ.
Как часто надо менять свечи?
Правильный ответ на этот вопрос следующий: свечи надо менять согласно рекомендациям завода-изготовителя, но учитывая внешние факторы. Например, плохое качество топливо или же плохое состояние двигателя.
Не следует менять свечи по каждому поводу. Это будут потраченные зазря деньги. Поэтому если Вам где-либо, не успев разобраться в сути проблемы, предлагают первым делом поменять свечи, то стоит усомниться в компетентности таких «мастеров».
Какие свечи лучше использовать?
Лучше всего использовать оригинальные свечи. Их качество и надежность гарантированы, а цена не намного превышает неоригинальные аналоги, продающиеся в хороших магазинах автозапчастей. Покупать свечи зажигания стоит именно в таких магазинах, ведь вероятность купить подделку в этом случае равна нулю. Зато на рынке можно запросто купить «высококачественные» свечи зажигания известной фирмы по удивительно низкой цене. Только произведены они будут на самом деле не в Германии или Японии, а в Турции или Китае.
Мы поможем вам заказать оригинальные или аналоги высокого качества известнейших производителей.
О процедуре замены свечей.
Если свечные колодцы в двигателе расположены вертикально, то перед выкручиванием свечей загляните в колодцы. В них скорее всего накопилось множество грязи. Ее следует счистить или удалить путем продувания воздухом из компрессоров. Эти манипуляции обойдутся Вам намного дешевле, чем процесс удаления грязи из цилиндров.
При вворачивании свечей не затягивайте ее слишком туго. Вполне достаточно будет довернуть ее на четверть оборота после того, как она упрется уплотнительным кольцом в края свечного отверстия.
Промывка форсунок
Согласно проводимым исследованиям, в российских условиях (с учетом достаточно низкого качества применяемых горюче-смазочных материалов) при использовании автомобилей оснащенных инжекторными двигателями с системами впрыска топлива, необходимо проводить периодическую очистку (через двадцать-тридцать тысяч километров пробега, максимум пятьдесят тысяч) топливных магистралей, форсунок и других элементов. Такой вид сервисного обслуживания подразумевает жидкостную промывку инжектора или ультразвуковую очистку форсунок. Рассмотрим плюсы и минусы каждого из вариантов очистки системы впрыска топлива.
Жидкостная промывка инжектора может выполняться при помощи как мобильных, так и стационарных установок. При помощи мобильной установки для промывки инжекторной системы форсунки можно очистить достаточно хорошо. Это является основным недостатком мобильных установок. При помощи стационарных установок можно обеспечить полную циркуляцию очищающей жидкости по всей инжекторной системе автомашины. В отличие от мобильных, в стационарных установках полностью промываются как форсунки, так и топливная рама, регулятор давления топливной системы и прочие составляющие систему элементы. Для очистки системы впрыска топлива рекомендуется применять жидкости известных на мировом рынке фирм (к примеру «Wynn’s» или «Carbon Clean»), которые гарантируют высокое качество промывки. Химическая промывка особенно удобна тем, что для очищения системы впрыска отпадает необходимость в дополнительных материалах (к примеру, уплотнительных кольцах) и разборке топливной системы, поскольку промывочная установка подсоединяется напрямую к инжекторной системе машины.
Ультразвуковая очистка форсунок подразумевает другой способ работы с системой инжекции топлива. Для того, чтобы очистить форсунки таким методом, их необходимо сначала демонтировать. После демонтажа форсунки помещаются в ванну, которая заполнена специальным составом, и подвергаются ультразвуковому воздействию. На клеммы форсунок время от времени необходимо подавать управляющие импульсы для их открывания. После завершения ультразвуковой очистки форсунки проверяются на стенде. К недостаткам ультразвуковой очистки можно отнести тот факт, что при этом способе может быть повреждена изоляция обмотки электромагнита или произойти микросварка деталей форсунок, что мгновенно приводит их в негодность. Ультразвуковая очистка, как правило, применяется в особо тяжелых случаях, при сильно загрязнении форсунок. Однако, в таких случаях выгодней бывает заменить форсунки, чем очищать их.
Мы промываем форсунки только на мобильной специальной установке без применения ультразвука.
Промывка двигателя при смене масла
Когда вы решаете перейти от использования одного типа масла к другому, нередко встает вопрос о промывке двигателя. Это связано с тем, что смешивать масла различных типов недопустимо, поскольку в этом случае масло может свернуться, забивая двигатель образующейся при этом субстанцией, после чего потребуется серьезный ремонт для восстановления его работоспособности, или даже его полная замена.
Необходимо промывать двигатель при первой смене масла (особенно в том случае, когда вы не знаете тип залитого ранее масла); при смене масла одного типа маслом другого типа; при смене марки масла; при загрязнении двигателя. В других случаях (периодическая замена масла) мнения расходятся: одни выступают за необходимость промывки двигателя, другие настаивают на том, что она не нужна.
Случается, что водитель автомобиля сам не знает о типе масла (синтетическое, минеральное), залитом в его двигателе. Для определения совместимости нового масла со старым можно прибегнуть к следующему эксперименту. Налейте в емкость горячее масло из двигателя и добавьте к нему новое. Смешайте образовавшуюся смесь и посмотрите, образуется взвесь или нет? Если возникает хоть малейшее подозрение на образование взвеси, значит эти масла смешивать нельзя.
Несомненно, самый надежный вариант – промывка двигателя перед сменой масла. Существует два способа промывки двигателя: с помощью моющих добавок или промывочного масла.
Моющая добавка представляет собой концентрированные моющие реагенты. Моющая добавка заливается в двигатель перед сменой масла, а через небольшой промежуток времени сливаются одновременно со старым маслом. Недостаток у моющих добавок заключается в том, что это достаточно сильные реагенты, и ими удаляются в том числе и необходимые отложения. При использовании моющих добавок очень велика вероятность протечки сальников. Поэтому моющие добавки необходимо заливать всего на несколько минут, и ни в коем случаем не ездить с ними долгое время. Также стоит применять моющие жидкости зарубежного производства, которые отличаются высоким качеством. Но все равно применение моющих добавок связано с долей риска. Если вы не предрасположены к экспериментам и не желаете рисковать, то рекомендуем воздержаться от использования моющих жидкостей.
Промывочное масло отличается от моющих добавок тем, что его нужно заливать после слива старого и до заливки нового масла. В промывочном масле содержится достаточно высокое (если сравнивать его с обычным) количество моющих реагентов, поэтому использовать его нужно также не очень долго (достаточно от пяти до десяти минут). После использования промывочное масло сливается, и заливается новое. К достоинствам промывочного масла можно отнести менее агрессивное воздействие, которое не затрагивает «полезные» отложения, вымывая только загрязнения. К недостаткам следует отнести преобладание на рынке минеральных промывочных масел, которые не сочетаются с синтетическими.